奶奶做的炒盐豆
乡土散文：奶奶做的炒盐豆
文：杨晓光
在老家昌黎县晒甲坨的方言系统中，盐精，指的不是精盐，而是就粥的菜，佐餐的“盐精”，亦即作为主食伴侣的副食。偶尔吃点好菜硬菜，那叫饭桌上有盐精味。
我小时候挑食、厌食，奶奶为我的吃饭问题操了不少的心。在那个家家生活都不富裕的年代，我家焉能例外，就粥的盐精无非咸菜瓜子豆瓣酱，除此之外哪还有其他佐餐菜。奶奶把生产队分的不多的黄豆，经过分拣，好的留出来，给我炒盐豆，生豆芽，将那些破瓣豆，没长成的豆瘪子，用于做酱，或者换豆腐。
遴选黄豆的方法，透着农家生活的智慧。双手从布口袋里捧出黄豆，放在炕桌上摊平，将炕桌微微倾斜，饱满滚圆的豆粒便顺势落进簸箕，而桌面上留下的则是不饱满的豆子。正如一句俗语所说：竹筒倒豆子，好豆粕豆，立见分明。
或许有人会问，炒盐豆不就是炒黄豆吗？对，是炒黄豆。同时也是在现实生活中对炒黄豆的深度加工。我们看电影或者电视剧，每当出现林彪的镜头，就有吃炒黄豆的动作。原来黄豆富含植物蛋白，解放战争时期林彪无法食用油荤的食物，就吸收不了蛋白质，而吃炒黄豆恰巧解决了这一问题。但是艺术作品贵在创新，倘若千篇一律都这么表演吃黄豆，则难免落入俗套。
炒黄豆，不能烧硬柴火，最好是麦鱼子或高粱叶子之类，慢火燎锅底即可。将锅烧热，抓把黄豆撒进锅里，用锅铲不停地扒拉着豆子，当听到噼啪的爆裂声，也就到了七八成熟的火候，黄豆表面出现均匀的黑点。这时撤掉柴火，利用锅的余温再烘烤一会就可以了。炒豆必须熟透，黄豆不像花生那样生熟都可食用，生豆子的豆腥味，令人难以下咽。
我们吃的炒盐豆，又叫焖盐豆。事先要将大粒盐化成盐水，碗里再加一撮葱花，放半调羹荤油，把锅里滚烫的黄豆用铲刀铲进碗里，只听“滋啦”一声，马上冒出一股油烟，葱香油香混合着豆香，迎面而来都是扑鼻的香。用小一号的碗扣起来，直等到不烫嘴即可食用了。炒好的盐豆，浸入油盐，味道醇厚，夹一粒放进嘴里，咸滋滋、香喷喷的，越嚼越碎，越碎越香，别有风味，嚼在嘴里还想着碗里的，夹了一粒又一粒，越吃越想吃，越嚼越上瘾。我感觉吃炒盐豆，与嗑葵花籽几乎如出一辙。明明半碗豆，豆粒浸入盐水膨胀以后，能焖出一碗豆来。
俗话说:“家趁万贯，不可盐豆下饭”。意思是说，将盐豆当盐精就着吃饭，管不住嘴，会不知不觉多吃，天长日久，日积月累，会把家里吃穷的。一般人家，盐豆是用来招待客人的一碟下酒菜。用筷子夹盐豆，一次只能夹一粒豆，吃起来出息，喝着酒说着话嚼着豆，一顿饭下来还能有剩。
明明炒盐豆是待客的“万金油”，为让我多吃饭，多摄取饮食营养，在少年时期长壮实长个子，健康地发育成长，奶奶竟然将乡下的贵菜作为我吃粥的盐精，佐餐的伴侣，足见奶奶的良苦用心。奶奶炒盐豆时，我总要变着法截留一部分炒豆，让奶奶别全都泡进咸盐水里，求着奶奶留出一把来，我好装进衣兜当零食打零嘴。
时光无声地流淌，日子悄悄地流逝，老家餐桌上佐餐的“盐精”越来越多，各种蔬菜乃至于鸡鸭鱼肉的“盐精味”越来越丰富。当年用筷子费劲巴力一粒一粒夹着吃的炒盐豆，如今早已鲜有人知，更没有人吃了。一把炒黄豆，一碟炒盐豆，吃饭的盐精，佐餐的盐精味，折射出百姓生活翻天覆地的变化。
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